Catégorie : Dans les vignes

Les vendanges du Charbonnay 2017

Et oui, on vendange même dans le Pas-de-Calais!

Olivier Pucek et Henri Jamet produisent un vin blanc, le Charbonnay, dont les vignes se situent sur le terril n°9 de la fosse 2 bis à Haillicourt.

J’ai participé aux vendanges du millésime 2017 de ce cru remarquable.

A 90 mètres d’altitude la vue est à couper le souffle.

Le vignoble s’accroche au mont noir sur des pentes particulièrement raides.

Pas facile de descendre avec près de 20 kilos de raisins dans le dos!

Les 35 ares de chardonnay, plantés sur un improbable sol de schiste, bénéficient d’un microclimat exceptionnel.

Les vignerons avaient le regard qui pétillent toute la journée.

On les comprend si bien, ce Charbonnay 2017 promet grandement… .

Sentir la terre respirer…

Il n’y a pas que le silence qui règne sur les vignes du Domaine Les Trois Petiotes. Il y a la nature aussi.

Aigrettes de pissenlits, crucifères verdoyants, herbes mouvantes et taupinières grasses parsèment un sol moelleux. Ce sont les preuves de la vie qui est encouragée sur ce micro vignoble de l’appellation Côtes-de-Bourg.

C’est en avril 2016 que je suis parti à la rencontre de Valérie Godelu.  Cette néo-vigneronne fait partie de ces femmes et de ces hommes de la vigne qui ont tout plaqué pour vivre leur passion du vin.

Cette ancienne commerciale est originaire de Lorraine et maman de 3 filles.

En 2008, c’est à Tauriac qu’elle décide avec son mari Denis de poser ses valises et de s’enraciner sur ce plateau du Sud-Bourgeais.

Petits rendements et vins vivants

Un pacte avec Dame nature a été signé.

Sur ses 3 hectares à tout casser, Valérie mène un travail méticuleux, admirable de maîtrise, dont la flamme est le précieux carburant.

Dans une quête inlassable du beau et du bon, pesticide et fongicide ont été bannis, afin de proposer de véritables petits bijoux. La propriété est certifiée en agriculture biologique.

Selon Valérie, son vin est “une aventure familiale et artisanale guidée par la volonté de transmettre gourmandise et plaisir.” Elle souhaite que son approche permette à ses vins de refléter et de pleinement exprimer l’effet millésime.

Cette passion rayonne dans les paroles de la vigneronne lorsqu’elle s’exprime sur son métier.

Il y a de la précision dans le choix des mots de Valérie, une sincère envie de partager son amour du travail bien fait dans les vignes.

Manque juste la tétine au bout de la bouteille

Les Trois Petiotes c’est aussi 3 parcelles pour 3 cépages différents.

Le malbec possède sur ce terroir le soyeux du côt ligérien. Le merlot délivre une sensation compotée irrésistible. Enfin le cabernet-franc offre un jus droit, propre et élégant.

Côté vins, on est loin du tumulte des crus bodybuildés, qui en mettent plein la vue ou plutôt plein le palais.

Chez Valérie le bois est absent et le fruit est préservé. Les tanins sont fins et duveteux, le style est appétant et goûtu.

Et quelle fraîcheur ! Quel allant dans ses jus espiègles qui ont été tant cajolés et qui le lui rendent si bien : tendresse et buvabilité génialissime.

 

 

 

“Contient des sulfites”.

Vous avez certainement déjà remarqué cette mention, régulièrement présente sur les étiquettes de bouteilles de vin.

Le sulfite, SO2 pour les intimes, est tout simplement un agent de conservation.

Antioxydant et antiseptique, il permet à la fois de protéger de l’air le raisin vendangé, d’éliminer les bactéries indésirables, de nettoyer le matériel vinicole, de mieux maîtriser la fermentation ou encore de stabiliser le vin à la mise en bouteille.

Bref, vous l’aurez compris, le dioxyde de soufre est très pratique. Il est difficile de s’en passer et peut-être appliqué à toutes les étapes de la fabrication d’un vin.

To be sulfites or not to be

Si au bout de seulement deux ou trois verres de vin bus, un horrible mal de tête vous atteint, cela signifie deux choses.

Premièrement, le vin que vous êtes en train d’ingérer contient une forte dose d’anhydride sulfureux.

Deuxièmement, vous êtes sensibles et donc réagissez à ces fameux sulfites.

Ce qui est également mon cas, car j’y suis allergique.

D’où mon attention toute particulière à sélectionner des vins le moins possible pourvus en soufre.

Outre cet effet secondaire indésirable, le SO2 utilisé en quantité déraisonnable, a aussi le défaut de gommer la personnalité d’un vin.

Il peut également donner de mauvaises odeurs. Comme celle de l’œuf pourri, typique du soufre.

Il est tout à fait possible de réaliser un vin avec une quantité anecdotique de sulfites. A condition que les raisins soient soigneusement produits et vendangés, que le chai soit irréprochable de propreté et les vins biens protégés de l’oxygène.

Le naturel revient au galop

Quelques vignerons, affranchis des prescriptions de l’agro-industrie, aussi rares que courageux, réalisent des cuvées sans soufre ajouté.

On parle alors de vins naturels.

Certes cette expression reste quelque peu imprécise, car elle n’est soumise à aucune réglementation.

Elle a cependant le mérite de défendre un choix philosophique, qui offre une vision authentiquement artisanale et humaine du vin.

Ceci en réaction et en contraste avec un pan de l’agriculture, défiguré par le productivisme des années 70 et 80.

Pour mériter communément ce qualificatif, les raisins doivent être issus d’une agriculture biologique, vendangés manuellement et vinifiés sans aucune intervention technique pouvant altérer la vie bactérienne du vin. Tout au plus peut-on tolérer une micro dose de SO2.

Un vin naturel se veut ainsi le fruit d’une création personnelle, celle de femmes et d’hommes, qui participent à la richesse et à la diversité du vignoble.

Des vins d’auteur

Le vigneron qui s’efforce de garder le caractère vivant de son vin, offre ainsi au dégustateur un vin unique, empli de personnalité, sans artifice, ni enrobage.

Je vous recommande chaleureusement ces crus anticonformistes, en vue de dégustations surprenantes, pleines de fraîcheur et de franchise, de pureté et d’un fruité éclatant.

Faites cependant très attention au choix de votre vin naturel !

Certains peuvent en effet être loupés ou avoir mal été conservés. Ils évoquent alors de désagréables odeurs de poulailler ou de mauvais cidre.

Comment servir un vin naturel ?

Donnez-leur de l’air !

La carafe vous sera pour cela très utile, voire indispensable.

N’hésitez donc pas à carafer ce type de vin (parfois de nombreuses heures avant), afin de libérer leur expressivité aromatique et leur potentiel gustatif. Certains d’entre eux peuvent avoir un grand besoin de se “dégourdir les jambes” à la sortie de la bouteille.

Une  aération prolongée permet également d’enlever un excès de gaz carbonique. Celui-ci pouvant rendre votre vin perlant, c’est à dire très légèrement effervescent, il est donc intéressant de s’en débarrasser en oxygénant le nectar.

En parlant de nectars, si vous souhaitez connaître mes vins naturels coups de cœur du moment, cliquez ici !

L’inventeur de la biodynamie se nomme Rudolf Steiner.

Cet agronome et philosophe autrichien aimait à s’opposer aux “matérialistes” de son époque, tout en privilégiant le lien entre “l’Homme et les mondes spirituels”.

C’est en 1924 que ce penseur spiritualiste, lors d’une conférence devant la paysannerie polonaise, propose une forme d’agriculture biologique, dont les principes reposent sur la compréhension et le respect des cycles naturels et planétaires.

Les mystères entourant cette méthode d’agriculture n’ont cessé depuis de fasciner. Maintes fois contestée, moquée et vilipendée, cette théorie souvent considérée comme occulte, n’a cessé depuis d’attiser les griefs les plus divers contre elle.

Pourtant elle est de plus en plus sollicitée…

Qu’est-ce qu’un vin biodynamique ?

La méthode de travail de la biodynamie consiste non pas à combattre les ennemis de la vigne (ce qui est le fondement même de l’agriculture dite conventionnelle, qui utilise pesticides, fongicides et autres produits chimiques), mais à renforcer sa résistance.

Il s’agit de “dynamiser” le vignoble et son environnement, d’intensifier les échanges entre eux, de recréer un équilibre et de restaurer la vie. C’est ainsi que les raisins retranscriront au mieux le terroir, et reflèteront le plus fidèlement son expression.

“Dynamiser” la plante et son milieu de vie consiste à projeter à très petites doses des préparations réalisées à base de produits naturels, issus de matières végétales, animales et minérales (coquille d’œuf, bouse, silice de corne, ortie, écorce de chêne,…).

Ces étranges concoctions sont ensuite diluées dans de l’eau, laquelle est brassé rythmiquement, donc “dynamisée”, puis pulvérisée sur les vignes, selon un cycle très précis (prise en compte des saisons, du soleil, de la lune).

Il s’agit également de privilégier le travail du sol par des labours et des griffages, mais aussi de renoncer à toute productivité forcenée qui briserait l’équilibre de l’ensemble.

Bon et alors, ça marche ou pas ?

A vrai dire, la qualité des vins issus d’une agriculture biodynamique est sujette à de nombreux débats.

Selon certains vignerons qui depuis des années étaient en agriculture conventionnelle et qui sont passés à cette méthode, les sols de leurs domaines présenteraient des qualités biologiques considérablement plus intéressantes qu’auparavant.

D’avantage de matière organique, d’activités microbiennes et de verres de terre entraîneraient ainsi une meilleure structure du sol, une aération de celui-ci bonifiée, un enracinement plus profond, ainsi qu’une perméabilité et un drainage perfectionnés.

Or tout ceci est parfait pour obtenir des grains de raisins petits et concentrés, indispensables à la réalisation d’un grand vin.

Cependant, si la biodynamie, d’un point de vue empirique, convainc de plus en plus et se trouve être à l’origine de vins magnifiques (comme de vins très médiocres d’ailleurs), il n’existe pas vraiment d’étude scientifique prouvant son efficacité absolue.

Il faut dire que le spiritualisme et l’ésotérisme qui entourent cette méthode aux fondements complexes, a le don de déranger chercheurs et esprits rationnels.

A l’origine de vins magnifiques

Du point de vue de la qualité des vins, difficile également de dresser un bilan sur l’efficacité biodynamique: on y trouve des vins splendides mais aussi des vins sordides. Le constat peut-être le même pour les autres types d’agriculture.

Cependant il est un fait incontestable que de plus en plus de domaines prestigieux font appel aux préceptes de Steiner.

Parmi eux de très grands noms, et des vins non moins merveilleux, tels que le Domaine de la Romanée-Conti, le Domaine Leroy, Didier Dagueneau, le Domaine Huet, le Domaine Vacheron, la Coulée de Serrant, Zind-Humbrecht, Marcel Deiss, le Domaine André et Mireille Tissot ou encore Marce Lapierre.

“Science sans conscience n’est que ruine de l’âme“, écrivait Rabelais, grand amateur de vin devant l’éternel.

Dans les années 70, la viticulture a “bénéficié” des progrès techniques, des produits chimiques, de la mécanisation et du productivisme.

L’ère du vignoble industriel est en marche, ses excès avec, la qualité étant souvent sacrifiée sur l’autel de la quantité.

D’où l’ambition d’un nombre croissant de vignerons d’avoir de moins en moins recours à ces méthodes, de se recentrer d’avantage sur la nature et donc de se servir des idées de l’agronome autrichien. Ces dernières datent du siècle dernier, mais elles n’ont pourtant jamais été autant d’actualité.